Установка кондиционера своими руками

Чтобы установить кондиционер нужны некоторые знания, сноровка и инструменты.

Инструменты и материалы

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть:

• Болгарка.
• Перфоратор.
• Дрель и сверла.
• Уровень.
• Труборез.
• Трубогиб и пружина.
• Развальцовщик.
• Калибратор.
• Штроборез.
• Прибор для обнаружения проводки.
• Вакуумный насос.
• Отвертка.
• Шестигранник.
• Молоток.
• Рулетка.

Не используйте для нарезки труб ножовку. От нее остаются стружки, которые приводят к поломке кондиционера.

Если не очень высоко, можно использовать стремянку для монтажа внешнего блока. На более высоких этажах может потребоваться альпинистское снаряжение.

Также потребуются следующие материалы:

• Медные бесшовные трубы. Длина равна длине трассы + 30-40 см, диаметр отличается в зависимости от кондиционера.
• Электрический кабель. Количество указывается в инструкции к кондиционеру.
• Дренажная труба. Длина равна длине трассы + 80 см.
• Утеплитель труб (например, каучуковый рукав или пенополиуретановый шланг).
• Пластиковый короб для скрытия трассы в стене.
• Крепеж для наружного блока. Кронштейны и другие элементы должны быть предназначены для высоких нагрузок, выдерживать вес внешнего блока и осадки.
• Болты для крепежа.
• Штуцеры.
• Монтажная пена.
• Саморезы, дюбели и т.д.

Это общий перечень, более конкретно пишут в инструкции к кондиционеру.

Определение места

Про выбор место у нас есть подробная статья «Выбор места в помещении для кондиционера». Важно соблюдать расстояние 15 см от потолка и 10 см от стены. Внешний блок лучше устанавливать под окном, а не сбоку – так удобнее и безопаснее.

Стена проверяется на отсутствие электрических проводов и труб.

Расстояние между внешним и внутренним блоком должно быть меньше 6 метров (лучше еще раз уточнить в инструкции к кондиционеру). Чем меньше расстояние, тем лучше работа. Помните, что внешний блок не должен мешать прохожим и загораживать вид соседям.

Если у вас частный дом либо фасад жилого дома с интересной отделкой, убедитесь, что внешняя часть здания выдержит нагрузку. Лучше, если крепление будет непосредственно к стене.

Монтаж блоков

Внимательно прочитайте инструкцию к кондиционеру.

Наметьте трассу трубопроводов и места расположения блоков. Соблюдайте правильный уклон трассы (минимум 3 градуса вниз.). Нельзя делать подъемы трассы вверх.

Если вы делаете штробы для коммуникационных трубок, то сначала просверлите их, а потом монтируйте опорную пластину. Во время сверления может что-то пойти не так, тогда придется переставлять пластину выше.

Для фиксации внутреннего блока к стене строго горизонтально прикладывается пластина, отмечается контур. Проверьте по уровню.

По отметинам устанавливаете кронштейны.

Затем вымеряете места установки внешних кронштейнов, закрепляете.

Проверяете, надежно ли они держатся и по уровню ли расположены. Перекосы приводят к поломке кондиционера.

Пластина для внутреннего блока ставится на место и фиксируется. Снаружи делается сквозное отверстие диаметром 5,5 см. Оно нужно для проведения коммуникаций, внутрь него можно вставить пластмассовую гильзу.

Наружный блок необходимо устанавливать аккуратно и надежно. Лучше, если при установке подстрахуетесь и перевяжете блок веревками.

Соединение блоков

Для этого вы используете кабель и медные трубки. Медные трубки обрабатывают следующим образом:

1. От бухты делают отрез.
2. Края расправляют, устраняют все неровности, заусенцы.
3. Концы оснащают заглушками и пробками.
4. Надевают теплоизоляцию. Это нужно, чтобы стены не насыщались влагой.

Затем трубы выводят через отверстие в стене и загибают с помощью трубогиба. Не надо перекручивать трубопроводы между собой. По обеим сторонам кабеля устанавливают обжимные наконечники, подключают в соответствии с инструкцией.

Трубки подсоединяются при помощи штуцеров. Сначала к внутреннему блоку, затем к внешнему. С блока скручиваются гайки, вы услышите шипение – не пугайтесь, из блока выходит азот. С трубок снимаются заглушки. Еще раз проверьте, ровные ли трубы, никаких дефектов быть не должно. Надеваются накидные гайки с правильным направлением резьбы.

Края развальцовываются, отверстие держат вниз, чтобы туда не попали пыль и стружки. Зажимая трубку, отступите на 2 мм от конца. Устанавливается вальцовщик, винт закручивают до тех пор, пока цилиндр не перестанет опускаться. Развальцованный край подключается с помощью накидной гайки.

Медные трубки и магистраль оборачивают ПВХ-лентой, дренажный трубопровод туда заворачивать не надо.

Подсоединяется дренажная труба. Ее нужно фиксировать по всей длине, нельзя допускать провисания.

Все соединения проверяются на герметичность, для чего можно использовать мыльный раствор. Если пропускается воздух – закрутите потуже.

Когда вы подсоединили трубки и проверили их на герметичность, отверстие в стене запенивают.

Вакуумирование

После герметизации можно приступать к вакуумированию системы. Подсоединяем вакуумный насос к внешнему блоку и оставляем на час. Из системы выкачивается весь ненужный воздух, частички пыли, влаги.

Заполнение хладагентом

Поздравляем, вы добрались до заключительного этапа.

Хладагент из баллона закачивают в систему. Для этого опять же к внешнему блоку подсоединяют манометр и переходник, ведущий к баллону. На этом этапе важно следить за давлением, не отходите во время процесса.

После заполнения система самостоятельно входит в тестовый режим.

К счастью, это не обязательно делать самим

Вызовите специалистов, которые устанавливали системы уже много раз. Для новичка эти этапы могут на деле оказаться трудновыполнимыми и приведут к потере времени и денег.

Специалисты Сплит.Маг осуществляют монтаж по низким ценам, а к некоторым моделям монтаж прилагается бесплатно. Подробнее ознакомиться с прайс-листом вы можете здесь.